Персик выращиваю в кустовой форме, точнее, формирую саженец в три ветки. Саженцы выращиваю из семян своих персиков, прививаю на войлочную вишню, алычу, дикий абрикос, причем использую только окулировку. Почему в кустовой форме? К этому привела сама практика. Их легче укрыть на зиму, весной – обрезать и обработать, а летом – собрать урожай. Плюс ко всему плоды хорошо освещены солнцем, поэтому вырастают крупными и ярко окрашенными. Кроме того, в кустовой форме легко нормировать урожай. А без этого вы никогда не получите крупных и вкусных персиков.
Из всех подвоев предпочитаю войлочную вишню. Персик, привитый на этот подвой, наиболее морозостоек, скороплоден, на второй год после прививки уже есть первые плоды. Дерево легко формировать в виде куста, корневая система не дает поросли и выдерживает наши морозы. Окулирую как можно ниже к корневой шейке. Прививку на зиму утепляю.
Весной обрабатываю фунгицидами, а летом начинаю формировать крону, чтобы она была прочной и обеспечивала высокие урожаи. Кустовая форма у меня состоит из 3-4-х основных ветвей. Стволы выходят из нижней части растения без центрального проводника. При такой формировке никогда не замечаю повреждения всех стволов одновременно. Взамен какой-то погибшей ветки формируется новая основная из молодых побегов.
Деревца начинаю формировать в питомнике и продолжаю затем в саду. При наличии на окулянтах или сеянцах 6-7 побегов самый верхний прищипываю. Это способствует развитию нижних, наиболее ценных для куста ветвей. При посадке в сад в кроне оставляю 3-4 побега, остальные удаляю. Растения, выращенные из семян, очень легко поддаются формировке в кустовой форме, так как их побеги выходят из нижней части ствола.
На второй год во время весенней обрезки удаляю ненужные, загущающие крону побеги. Основные ветви укорачиваю до 50-60 см. На 3-4-х основных ветвях вырастает 6-8 побегов, которые на третий год укорачиваю на 1/3 длины. В последующие годы происходит замедление темпов роста – и тогда укорачиваю меньше. При формировании кроны соблюдаю правило соподчинения боковых ветвей и побегов главным скелетным ветвям. Обрезку основных скелетных ветвей произвожу равномерно для сохранения равновесия по всей кроне.
На второй-третий год после посадки в сад персик начинает плодоносить. Деревья продолжаю формировать и одновременно произвожу обрезку на плодоношение. Все эти два-три года персики на зиму должны быть хорошо утеплены, а корневая система сверху замульчирована любым материалом (опилки, хвоя, торфокрошка). Сверху стволы должны быть в сухом состоянии. Они очень боятся обледенения и резких оттепелей, а ранней весной – солнечных ожогов. Поэтому на зиму собираю в пучок три основные ветви и ветви второго порядка, связываю их шпагатом, а затем покрываю старой пленкой. Так как высота моих 10-летних персиков не превышает 3-х метров, это сделать нетрудно.
Выполняя каждый год эти несложные действия, к 20 июля получаю красивые, крупные, до 200 граммов, персики сорта Киевский ранний.
Л.И. Борисюк. Брестская обл., г. Иваново.
